極緊極細：束身裙回歸潮流舞台

距離上一次復興已過了十五年，束身裙（Bandage Dress）——這件讓穿者宛如被吸入膠管、真空包裝再「擠壓」出來的貼身單品，再度強勢回歸。每當「身體文化」與「經濟低迷」這兩種社會力量同時出現，它總會乘勢而起。而這條裙子，也再度引發爭議：它究竟是物化女性，還是賦權的象徵？

從Cindy到Kaia：經典重現

潮流真正回歸始於去年九月，Kaia Gerber 身穿一件由 Hervé Léger 重製的白色束身裙，致敬母親 Cindy Crawford 於 1993 年與 Richard Gere 出席奧斯卡時的經典造型。到了今年一月，網紅 Olivia Boblet 上傳了一段穿著 Hervé Léger 束身裙的 TikTok 影片，至今觀看次數已突破 170 萬，留言區一片「終於回來了！」的呼聲。四月，Hailey Bieber 更於 Fashion Trust U.S. 頒獎典禮上穿上 Saint Laurent 的束身裙，六月再以復古 Léger 款式加強這趨勢。

新生代品牌與復古力量並進

這波回潮部分來自英國品牌 House of CB——早於2010年向新世代引入束身裙，並於上月品牌生日再推出復刻款。而原創推廣者 Hervé Léger 品牌本身，也正積極擁抱這波熱潮，準備迎接九月的40週年。

品牌創意總監 Michelle Ochs 表示：「新一代消費者熱愛打扮、渴望連結與出門，束身裙正好滿足這種願望。」從超模年代的「It Girl」戰袍，到今日的夜店必備單品，束身裙的確歷久不衰。

性感，還是壓迫？

「它令人嚮往」，形象設計師 Law Roach 這樣說。他曾與 Léger 合作設計過束身裙系列。

但這股回歸熱潮，也伴隨著 Ozempic 減重風潮與飲食文化的興起。女性對「理想身體」的焦慮，加上社會對卡通式女性形象的偏好，讓束身裙不僅是復古風，更可能象徵著社會倒退。

回顧歷史：從Alaïa到Léger

雖然許多人將束身裙歸功於 Hervé Léger，其實早在1980年代初，設計師 Azzedine Alaïa 已將靈感來自埃及木乃伊的設計搬上伸展台，對抗當時強勢的墊肩與西裝風格。他的束身裙以柔軟彈性面料包裹女性身體，既展示曲線又帶有保護意涵。

法國哲學家 Michel Tournier 曾寫道，這種裙子讓女性「被緊緊擁抱，卻仍保持自由」。

1985年，Alaïa 更獲得法國奧斯卡時裝獎「年度設計師」殊榮，當時由 Grace Jones 穿著亮粉紅色束身裙陪同出席，《紐約時報》甚至形容那套造型為「性感木乃伊 look」。

90年代超模最愛造型

到了90年代，Léger 的版本更進一步推向極致。他的設計使用更緊實的布料，如同繃帶般收緊身體，連 Cindy Crawford 也曾坦言「穿起來的確會痛」。儘管如此，Linda Evangelista、Naomi Campbell、Iman 等超模都深愛這種「不媚俗的性感」。

從明星到社群再爆紅

進入2000年代，明星文化取代模特兒文化後，束身裙再次走紅。Kim Kardashian、Victoria Beckham、Rihanna、Beyoncé、Britney Spears 全都穿著它登上紅毯。

即使是如今強調自然風格的 Kate Winslet，也曾在 2008 年電影《閱讀者》首映穿上束身裙，被視為當時社會審美壓力的縮影。

話題性成為商品

雖然網絡上熱度不減，根據時尚搜尋平台 Lyst 的數據，CB 推出的新款束身裙雖於5月首日賣出 15,000 件，但整體需求仍不算高。

Lyst 發言人 Katy Lubin 表示：「束身裙帶來強烈反應，這也正是內容創作者喜歡的——因為有爭議的商品，更容易推動演算法與討論量。」

換言之，「束身裙」本身，可能早已不只是服裝，而是「爭議」本身的商品化。